mfrid: (Default)
Серия снимков из окна скоростного поезда (со всеми вытекающими, включая провода, столбы и артефакты-отражения).

Все фото серии сняты Димычем, а обработаны мной.

Альпы — это круто )



Все фото
mfrid: (Default)
Самый последний пост про Болонью и вообще про Италию (из этого путешествия). Все-таки упомяну посещенные музеи: Археологический (Museo civico archeologico) и Средневековья (Museo civico medievale). Оба очень хороши, и оба обладают только одним недостатком: отсутствием подписей по-английски.

В Археологическом запомнилась египетская коллекция и этруски (вроде бы, это даже совпадает с тем, чем музей особенно гордится), вазы с росписями, склеенные из кучи-кучи кусочков.

В Музее средневековья много скульптуры, изрядная коллекция оружия, ну и всего прочего понемногу. Особенно интересны рельефы на надгробиях с повторяющейся сценой (фото из викимедии). Вот такие )
mfrid: (Default)
Традиционный (кажется) завершающий пост со всякими мелочами, никуда больше не попавшими.

Всякая всячина )

И кусок задней стены собора.

mfrid: (Default)


С часами ясно. А дальше идут загадочные штуки. в количестве трех )
mfrid: (Default)
Что могут делать два туриста утром в воскресенье, если самый центр города успели обойти накануне, в один интересный музей зайти тоже, в другой — ну не с утра же, погода не пойми какая, переменчивая, а башня с видом на город закрыта на ремонт? Отправиться в «паломничество по святым местам», то есть забраться на тот самый холм с церковью Мадонны св. Луки по той самой крытой дороге (и дождь не страшен), рассудив, что раз оно видно из города, то и обратный вид должен быть неплох.

Расстояние от городских стен — примерно 4 километра. К тому времени оно не казалось нам страшным. Но сначала навестим св. Доминика )

Вид с холма на собор — симметричный кадру с собора.



и последние 2 фото )
mfrid: (Default)
Еще одно интересное место в Болонье — комплекс из семи сросшихся вместе церквей во главе с Санто-Стефано. Они разного возраста, самая старшая на данный момент 8 века, а где-то в глубине остались кусочки 5-го, и вообще все это дело еще на фундаменте храма Изиды построено.

А на прилегающей площади раскинулся... а вот и не рождественский базар, а вовсе даже блошиный рынок.



Храмы и торговцы )
mfrid: (Default)
Виды с собора в разные стороны.

Много башен )

А это вид в дальнюю даль. Мы не сразу сообразили, что это за аркада идет по холму. А это знаменитая крытая галерея, ведущая к очень святому храму святого Луки.

mfrid: (Default)
К главной площади Болоньи примыкает меньшего размера площадь Нептуна, названная в честь знаменитого фонтана. Очень ренессансного.

Фото с титьками )

На эту площдь выходит фасадом палаццо ди ре Энцо, дворец короля Энцо (который содержался там в комфортном плену). Середина 13 века.



У него есть одна поразительная особенность — башня без фундамента, шедевр архитектурно-инженерной мысли.

Детали дворца и далее на пьяцца Маджоре )
mfrid: (Default)
В Равенне мы провели сутки, а когда собрались уезжать и пришли на вокзал, внезапно обнаружили, что все кассы закрыты и поезда не ходят. «Шоперо! — сказала продавщица в киоске. — Страйк!» То есть сказала она гораздо больше, но это были выцепленные сознанием ключевые слова. Закончиться это дело должно было вечером, то ли в 6, то ли аж в 9, что не вызывало энтузиазма. К счастью, оказалось, что есть автобус (с пересадкой на стыкованный рейс), и мы на него чудом успели. Автобусы были сугубо местные, и шли заметно дольше, чем электричка, потому что сворачивали с трассы в каждую деревню. Но за 2,5 часа мы доехали и быстро сориентировались на местности, автостанция оказалась рядом с вокзалом.

Главная площадь Болоньи называется Главной площадью — пьяцца Маджоре. На ней находится главный собор города и несколько дворцов в стиле Московского Кремля. Собор в момент нашего визита имел прекрасный вид. Фото нашего невезения )

Позже мы увидели, что демонстранты украсили новогоднюю елку.



Еще две )

За переводы итальянских надписей скажу спасибо.
mfrid: (Default)
Уже не везде помню, где и что именно сфотографировала. Вот эта кирпичная кладка, например. Может, Сан Франческо, а может и какая-то другая церковь...



Кучка фото и история про похищенные кости )
mfrid: (Default)
Сан Джованни Эванджелиста )

Базилика Сан Франческо — как подобает, строгая и скромная. Стоит фасадом на приятную тихую площадь.



И Дом с каменными коврами )
mfrid: (Default)
Начну с другого святого, одного из моих любимых: Амвросий Медиоланский, (340-397 гг.), миланский епископ, один из четырей учителей церкви, пользовавшийся огромным авторитетом и влиянием. Амвросий, Гервасий и Протасий )
mfrid: (Default)
Вообще за идею посетить Равенну надо сказать спасибо Г.Г.Кею и его «Сарантийской мозаике». У мозаик с изображениями императоров и императриц, описанных в конце книги, есть реальный прототип: мозаики церкви Сан Витале. Кей, конечно, не дает точное описание, а фантазирует на тему, — так же, как он обходится с историческими событиями, и тем не менее, изображение Юстиниана и Теодоры, не поврежденное веками, — вершина древнего византийского мозаичного искусства, каких не осталось в самом Константинополе. И на другие мозаики тоже стоит посмотреть.

В общем, это как раз «самое-самое» в Равенне.

Осталось повторить, что фотографии не передают ту игру света... )



Путеводители предполагают, что мозаики были созданы привезенными из Константинополя мастерами, и что возможно, мастера никогда не видели изображенных людей живьем. Кей выдумывает куда более красивую историю. И хотя бы в то, что мозаичник лично знал Юстиниана и Феодору, что в чертах их и окружающих их людей есть реальное портретное сходство, — очень хочется верить.
mfrid: (Default)
Неонианский баптистерий (по имени епископа Неона), или баптистерий ортодоксов — старейшее сохранившееся здание города. Середина 5 века. Есть желающие посмотреть? )

Детали. Сцена крещения на куполе, как полагается.



Насколько я разглядела, рельеф мускулатуры получается не столько за счет разного цвета смальты, сколько за счет выложенных под разными углами кусочков.

И еще фрагменты )
mfrid: (Default)
Базилика, построенная при Теодорике, с сохранившимися мозаиками начала 6 века.

Смотреть )



продолжение )
mfrid: (Default)
Дочь римского императора Галла Плацидия (ок. 388—450 гг.) — женщина, прожившая очень нелегкую жизнь, но умершая королевой. Коротко о ней и фото мавзолея )



Бонусом 3D фото мавзолея в panoramio для тех, кто умеет нужным образом косить глаза:
http://www.panoramio.com/photo/23615827
http://www.panoramio.com/photo/23615797
http://www.panoramio.com/photo/23615769
mfrid: (Default)
Сейчас Равенна — город маленький и даже крупным туристическим центром не является. Расцвет ее был полторы тысячи лет назад. С V века она была столицей — сначала Западной Римской империи, потом государства остготов, потом подчиняющегося Византии Равеннского экзархата. Тогда это был морской порт, потом море отступило на несколько километров.

Вот с тех давних времен в Равенне кое-что осталось. Мозаики. В первую очередь — мозаики. Ради них в нее стоит ехать.

Ради них и едут. Никаких других завлекалок в Равенне нет. Впрочем, есть еще могила Данте. Ну, понятно, что посмотреть на древние мозаики (или почтить память Данте) едут люди специфические, и их гораздо меньше, чем там, где к старине прилагается модный шоппинг или катание на гондолах.

«Вы приехали смотреть мозаики?» — был первый вопрос в туристическом офисе. И после утвердительного ответа нам выдали пароли, явки и расценки на комплексные билеты.

* * *

Но первое, что мы посмотрели в Равенне, был находящийся на отшибе от всего остального мавзолей остготского короля Теодориха, Теодориха Великого.

Кусочки истории в дилетантском изложении и фото-туристико )

Одно из зданий, оставшихся со времен Теодорика — баптистерий, «баптистерий ариан», как его называют сейчас, чтобы отличить от другого, «ортодоксального». (Это был второй памятник, до которого мы дошли в день приезда). Простой и суровый снаружи )

Но внутри сохранилась мозаика купола. Как полагается, изображает сцену крещения и апостолов вокруг. Конец 5 — начало 6 века.



Фрагменты )
mfrid: (Default)
Просто несколько фотографий вечернего моря, снятых по дороге назад.

Фарватер )

Какие-то совсем крохотные островки с развалинами.



Вечернее небо, море и острова )
mfrid: (Default)
От Бурано до Торчелло — рукой подать. Ходит туда специальный рейс вапоретто, каждые полчаса.

Торчелло — остров-призрак. Тысячу лет назад на нем было крупнейшее поселение в округе. Десять тысяч жителей, кафедра архиепископа, центр морской торговли, тесные связи с Константинополем.

Но в 12 веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото. Торговля заглохла. Поползла малярия, и народ стал разбегаться — на соседний Бурано и дальше, на Мурано и Риальто, — закат Торчелло стал рассветом Венеции.

Большинство построек разобрали на стройматериалы и увезли с собой.

Сейчас Торчелло пустынен. По разным данным живут на нем от 20 до 50 человек. От былой славы остались только четыре здания — и среди них одна церковь, ради которой туда стоит приехать.

Хмурая погода и близость конца дня сыграли свою роль. Впечатления были мощнейшие. Трудно описать.

Жаль, призраки на фото не поймать )

Но вот, собственно, то, ради чего стоит приехать. Справа — церковь Санта Фоска, 11-12 век, слева и сзади — невзрачный фасад Санта Мария Ассунта, основана в 7 веке, последняя перестройка сделана в 12-м, к которому относятся и сохранившиеся внутри мозаики.



И дальше в том же духе )

Profile

mfrid: (Default)
mfrid

June 2017

S M T W T F S
    12 3
45678910
11121314151617
181920212223 24
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 27th, 2017 07:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios