![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mfridОт Бурано до Торчелло — рукой подать. Ходит туда специальный рейс вапоретто, каждые полчаса.
Торчелло — остров-призрак. Тысячу лет назад на нем было крупнейшее поселение в округе. Десять тысяч жителей, кафедра архиепископа, центр морской торговли, тесные связи с Константинополем.
Но в 12 веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото. Торговля заглохла. Поползла малярия, и народ стал разбегаться — на соседний Бурано и дальше, на Мурано и Риальто, — закат Торчелло стал рассветом Венеции.
Большинство построек разобрали на стройматериалы и увезли с собой.
Сейчас Торчелло пустынен. По разным данным живут на нем от 20 до 50 человек. От былой славы остались только четыре здания — и среди них одна церковь, ради которой туда стоит приехать.
Хмурая погода и близость конца дня сыграли свою роль. Впечатления были мощнейшие. Трудно описать.
Полная тишина, зеркальная гладь канала, вдоль которого идет путь от пристани к музейному комплексу, кусты и ограды виноградников. Признаки туристического сервиса в виде закрытого на зиму ресторанчика, толстые самодовольные кошаки...
Это уже одно из сохранившихся зданий, ныне музей.
А это — площадь перед ним. На стене второго здания — выставка обломков.
Крохотный дворик, а за углом — виноградник. Там и там понаставлены замшелые скульптуры, конечно, гораздо более поздние, но впечатление теней прошлого усиливают.
Скамейка. Просто скамейка.
Но вот, собственно, то, ради чего стоит приехать. Справа — церковь Санта Фоска, 11-12 век, слева и сзади — невзрачный фасад Санта Мария Ассунта, основана в 7 веке, последняя перестройка сделана в 12-м, к которому относятся и сохранившиеся внутри мозаики.
Вот это, увы, не передаваемо ни словами, ни фотографиями.
Далее чужие фото, стащены с panoramio, ссылки ведут на источник. Просто для понимания масштаба.
Вид в сторону алтаря и епископского трона.
В куполе апсиды — Дева Мария и святые. Капелла правого нефа тоже мозаичная. Пол в нескольких местах разобран и накрыт стеклом, через которое виден более древний.
Но самое-самое — это грандиозная мозаика «Страшный суд» во всю противоположную алтарю стену.
Фрагменты можно посмотреть здесь и много где еще, уж не буду тащить в пост, запрос «santa maria assunta torcello» все набрать могут.
Мне вспомнились «Полые холмы» Мэри Стюарт: святилище в запустении, но боги из него не ушли. Бог еще там — такой, каким его видели в 12 веке.
Ладно, пора и назад двинаться. Взгляд на Санта Фоску сбоку...
Рассмотреть развалины баптистерия...
И обратно вдоль канала к пристани. Еще мостом средневековым успели полюбоваться. «Мостик Дьявола», однако.
За ним можно заметить остатки недоразобранных стен.
Но вот и все. Край света. Справа — пристань.
Торчелло — остров-призрак. Тысячу лет назад на нем было крупнейшее поселение в округе. Десять тысяч жителей, кафедра архиепископа, центр морской торговли, тесные связи с Константинополем.
Но в 12 веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото. Торговля заглохла. Поползла малярия, и народ стал разбегаться — на соседний Бурано и дальше, на Мурано и Риальто, — закат Торчелло стал рассветом Венеции.
Большинство построек разобрали на стройматериалы и увезли с собой.
Сейчас Торчелло пустынен. По разным данным живут на нем от 20 до 50 человек. От былой славы остались только четыре здания — и среди них одна церковь, ради которой туда стоит приехать.
Хмурая погода и близость конца дня сыграли свою роль. Впечатления были мощнейшие. Трудно описать.
Полная тишина, зеркальная гладь канала, вдоль которого идет путь от пристани к музейному комплексу, кусты и ограды виноградников. Признаки туристического сервиса в виде закрытого на зиму ресторанчика, толстые самодовольные кошаки...
Это уже одно из сохранившихся зданий, ныне музей.
А это — площадь перед ним. На стене второго здания — выставка обломков.
Крохотный дворик, а за углом — виноградник. Там и там понаставлены замшелые скульптуры, конечно, гораздо более поздние, но впечатление теней прошлого усиливают.
Скамейка. Просто скамейка.
Но вот, собственно, то, ради чего стоит приехать. Справа — церковь Санта Фоска, 11-12 век, слева и сзади — невзрачный фасад Санта Мария Ассунта, основана в 7 веке, последняя перестройка сделана в 12-м, к которому относятся и сохранившиеся внутри мозаики.
Вот это, увы, не передаваемо ни словами, ни фотографиями.
Далее чужие фото, стащены с panoramio, ссылки ведут на источник. Просто для понимания масштаба.
Вид в сторону алтаря и епископского трона.
В куполе апсиды — Дева Мария и святые. Капелла правого нефа тоже мозаичная. Пол в нескольких местах разобран и накрыт стеклом, через которое виден более древний.
Но самое-самое — это грандиозная мозаика «Страшный суд» во всю противоположную алтарю стену.
Фрагменты можно посмотреть здесь и много где еще, уж не буду тащить в пост, запрос «santa maria assunta torcello» все набрать могут.
Мне вспомнились «Полые холмы» Мэри Стюарт: святилище в запустении, но боги из него не ушли. Бог еще там — такой, каким его видели в 12 веке.
Ладно, пора и назад двинаться. Взгляд на Санта Фоску сбоку...
Рассмотреть развалины баптистерия...
И обратно вдоль канала к пристани. Еще мостом средневековым успели полюбоваться. «Мостик Дьявола», однако.
За ним можно заметить остатки недоразобранных стен.
Но вот и все. Край света. Справа — пристань.
