Журнал Марии Фрид

Любопытный музей, но история места — трагичная и кровавая.
Это «королевский бункер» в городе Мали Зворник (на самой границе с Боснией), командный центр королевской югославской армии, целый подземный город, строившийся по приказу короля Александра I Караджорджиевича в 30-х годах 20 века. В строжайшей тайне, силами заключенных-смертников. Не достроенный до конца (в 1934 году Александр I был убит), и не использовавшийся по назначению.

После убийства короля Александра власть унаследовал его 11-летний сын Петар II, а главой регентского совета стал князь Павел Карагеоргиевич. В 1941 году премьер-министр Королевства подписал с санкции Павла протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту (то есть союзу с нацистской Германией). Подписание пакта вызвало в стране массовое недовольство и государственный переворот под девизом «лучше смерть, чем рабство». Павел бежал, королем провозгласили семнадцатилетнего Петара, пакт расторгли... и Гитлер немедленно напал. И оказалось, что противопоставить ему нечего.

В бункере в Зворнике король с приближенными провели два дня, после чего бежали из страны. Югославия была оккупирована. Фактически на этом закончилось королевство Югославия, хотя до конца войны Петр II считался главой правительства в изгнании.

Недавно из бункера (из самой обустроенной его части) сделали музей. Раньше, как я поняла, были только пустые туннели и помещения. Насчет достоверности реконструкции не уверена, но старались, мелочи создают колорит.

( Бункер )

Картинка для торчания из-под ката, из зала совещаний.



Похоже, ситуация была категории «все решения плохие»: Павел Караджорджевич не был идейным сторонником Гитлера, он выторговывал максимально хорошие условия для страны, у которой не было ресурсов воевать. Свергнувшие его имели благородные намерения, но страну сразу же сдали, потому что воевать таки было нечем.

А дальше началась история про партизанское движение и местами гражданскую войну внутри мировой.

В Галерее Матицы Српской (художественный музей) временная выставка «Дворянство в сербской визуальной культуре 18 века». Если на неё просто так смотреть, то — ну, портреты 18 века, ну, какие-то вещи... Но за что я полюбила ГМС — у них к выставкам прилагается образовательная программа, в том числе по этой выставке была экскурсия на русском языке. А с объяснением, что к чему и кто все эти люди, выставка, конечно, играет совершенно другими красками.

Так что ниже выжимка из конспекта и многофото, потому что портреты эти мне симпатичны со всем их несовершенством (пока сербские художники еще не поехали учиться в венскую академию).

( Поехали )



( Дальше )

Собственно Кикинда, город на севере Сербии, известный фестивалем тыкв (осенью), ушастыми совами (зимой), и терракотовой скульптурой (круглогодично).

Терракота — тоже частная инициатива, рядом с городом хорошая красная глина, в городе был кирпичный завод (и сейчас есть, черепицу делает, но масштабы меньше), а у него — большие печи для обжига. И вот на этой базе с 1982 года проводится Международный симпозиум терракотовой скульптуры большого формата (ТЕРРА), куда приглашают 5-8 скульпторов, они что-то ваяют, и потом результаты выставляют в городе и в музее Терра. В прошлом году мы до музея не добрались и это надо было исправить.

Выставку в центре города меняют после каждого симпозиума. В этом году появились терракотовые совы.



( Совы и глина )

В Народном музее Белграда великолепный раздел археологии, что-то очень странное с отделом истории (то ли он на переоформлении, то ли часть экспонатов куда-то уехала, в общем, как-то слишком пусто без пояснений) и отдел искусства. Фотографировала я только археологию, тут будет просто набор картинок.

Наглядное доказательство посещения Земли инопланетянами. ~5000 лет до н.э.



( ещё всякое )

Нарушая хронологию выкладываю свежее. Мы с сестрой вчера в двух белградских музеях были: в Народном музее (Национальный музей Сербии) и в Этнографическом. В последнем богатая экспозиция народного костюма, вышитые платья и всё такое. Реальные, в основном конца 19 века, и в основном нарядные-свадебные, потому что что еще аккуратно хранили в сундуках. А так как у меня некоторое количество френдов костюмами увлекается, то я сейчас всё вывалю сюда, чтоб одной ссылкой давать. Ну и про быт немножко в конце.

( Поехали! )

Названия пастушеских жилищ прекрасные, на них и закончу.

Музей Войводины — по российским меркам областной краеведческий, археология-история-этнография. Пока что держит первое место среди сербских музеев, в которых я была.

Археология шикарнейшая, что неудивительно: тут жили с древнейших времен. Я как всегда фотографировала то, что привлекало моё внимание. Вот, например, «рыжеволосая богиня» (большая, 38 сантиметров в высоту). Возраст оценивают более чем в 7000 лет. Найдена намеренно разбитой и «захороненной». (А, в нашем музее все-таки копия, оригинал в Белграде; ну ок).



( Многофото )

Это уже для комплекта отчёт.

( Провинциальный краеведческий музей как он есть )

Это сувача, мельница на лошадиной тяге, единственная сохранившаяся. Мы до нее тоже для порядка дошли.

Томская писаница или Писаные скалы — музейно-развлекательный комплекс менее чем в 50 км. от Кемерово (название от реки Томь, к городу Томску имеет только то отношение, что последний назван в честь той же реки).

Собственно Писаные скалы, от которых всё идёт — это петроглифы вдоль берега Томи. Всё остальное там новодел, но деньги вложены немалые и в целом с толком. Взрослый билет стоит 300 р.

( Креативная шиза и историко-этнографические экспозиции )

Это лоси.



( и далее )

Замок графов Фландрии изящно обрамлён трамвайными путями и проводами.



( Так себе интерьеры и отличные виды на Гент )

Музей и в самом деле первоклассный.

( Вид снаружи )

Музей большой, но в целом можно за один визит осмотреть (особенно если проскочить мимо нелюбимых периодов). Фотографировать можно, но по старой привычке картины я практически не снимала (а стоило бы кое-что щёлкнуть на память), зато поснимали немного любимой мною скульптуры 15-16 веков.

Вот эта симпатичная девушка — это на самом деле Иоанн Креститель.



( Ну и далее )