![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mfridВ Карловцах я была неоднократно, но за возможность побывать на экскурсии с хорошим экскурсоводом и заходом внутрь зданий ухватилась сразу. В здания (патриарший дворец, семинария, гимназия) вообще без экскурсии не попасть.
Утро, как полагается, было туманным. Центральная площадь.
Сремски-Карловци — место исторически значимое. Карловци впервые упоминаются в 14 веке как венгерская крепость Каром. В 1521 году она была захвачена османской империей, а в 1698—1699 годах там проходили переговоры, в результате которого был заключён Карловицкий мир между Османской империей и Габсбургской монархией и её союзниками (Венецианской республикой и Речью Посполитой). Поскольку османская армия к тому моменту была основательно бита, вопросом переговоров было — какие османские земли кто себе отщипнёт.
В то время Карловци были совсем деревней, представители переговаривавшихся сторон жили в палатках, а для собственно переговоров построили деревянный домик с четырьмя входами (для каждой из сторон) и круглым столом.
В контексте истории Сербии важно, что Габсбургской монархии в результате достались земли современной Воеводины. Которые, таким образом, освободились от турецкого ига на 150 лет раньше остальной Сербии.
В составе Габсбургской монархии (позже Австро-Венгрии) сербы получили культурную и религиозную автономию, но не политическую. В результате в Карловци переехала сербская митрополия, позже патриархат.
* * *
И вот в конце 19 века в рамках намерения показать, что мы тут не дикари, у нас культура, было построено несколько представительных зданий. Первым — патриарший дворец, сейчас резиденция епископа. Архитектор Владимир Николич, позже он же проектировал здание семинарии.
Вход охраняют два суровых льва.
На двери тоже лев.
Внутри — деловые помещения, куда проходят только по служебным надобностям.
И есть небольшой музей, куда попасть можно только с экскурсией. Больше всего в музее икон, многие из них вывезены (для спасения) из церквей и монастырей Хорватии. Сейчас их постепенно возвращают.
Бог-отец держит распятого Христа. 15 век, Церковь успенья Пресвятой Богородицы, Дрниш.
Страшный Суд. 16 век, Церковь успенья Пресвятой Богородицы, Дрниш.
Кроме икон и церковной утвари примечателен парадный зал. (Тут чужая экскурсия).
На стенах — портреты патриархов. А обои из тиснёной овечей кожи — особая роскошь.
И камин тоже роскошный.
Что бывает, когда лак темнеет. Икона 19 века.
Ещё немного экспонатов и сведений вразнобой. Картина Пайи Йовановича «Переселение сербов», причём вариант, отличающийся от того, что в музее в Белграде, в сторону несколько большей реалистичности (меньше чистеньких вышитых рубах и т.п.). Но это первый вариант, не принятый заказчиком, — хотели больше пафоса и национальной гордости. (фото не вышло, темно было).
А вот любителям вышивки: вышитая икона. Работа русских монахинь из монастыря Ново Хопово.
Барочный стиль иконописи приехал из Киева. Архитектура церквей в Воеводине — тоже барочная (на юге Сербии — византийский стиль).
Позже мы успели заглянуть во двор дворца.
Там же обнаружили памятник, произведший на меня глубокое впечатление.
Табличка на двух языках сообщает, что это — «Памятник благодарности российского народа Сербии», приютившей белоэмигрантов, которых... Нет, это надо полностью цитировать. «После окончания революции и гражданской войны в России, сербский народ был единственным в Европе кто принял бежавших от террора. Французы и англичане, с которыми было подписано соглашение о помощи, предали русскую армию. Командующий русской армией и казаками, генерал Врангель был кавалером французского ордена почетного легиона, но и ему и его казакам французы отказали в гостеприимстве». (Пунктуационные ошибки из оригинала).
Так вот, если вот это — образ белого офицера, то он, конечно, вышел яркий и правдоподобный: расселся, ноги растопырил, нос задрал... Но представить себе такое как самопрезентацию, да еще и в знак благодарности, — это сильно! Впрочем, не исключаю, что скульптор держал в кармане здоровенную фигу, а заказчику было все равно, главное, чтоб памятник. Кем и когда поставлен этот шедевр, решительно не гуглится. Что-то мне подсказывает, что совсем недавно.
* * *
Но вернусь к экскурсии. Следующей в программе была православная семинария. Это вторая православная семинария вообще, первая была в Киеве.
Вход выглядит очень православно... Но это потому что сначала здание должно было быть банком.
Внутри же начинается суровый казенный пафос.
Коридор. Серьезные портреты выпускников по годам, все в одинаковых костюмах.
Мельком увидела учеников — и правда в костюмах ходят! Не только на выпуск надевают.
За экскурсовода по семинарии работает студент одного из старших курсов (кстати, он в джинсах), он показывает музейчик и рассказывает об учебе. Семинария — интернат со строгим распорядком, и сейчас далеко не все выпускники становятся священниками. Музейчик мне не слишком интересен: документы, фотографии, отдельные предметы...
Мантия патриарха Георгия Бранковича, начало 20 века.
А вот забавное. Я не знала, но: «Катава́сия в православном богослужении — песнопение, которое поётся на утрене в праздничные и воскресные дни в заключение канона; после каждой песни канона следует соответствующая катавасия» (Википедия). Френды в ФБ уточнили, что во время катавасии хор спускался с верхнего балкона вниз к молящимся, что создает неразбериху. Отсюда переносное значение слова, которое сейчас уже кажется основным.
Старый класс.
Кроме музея, показали роскошный актовый зал.
* * *
Наконец, Собор святого Николая. Построен в 18 веке и считается самым красивым храмом Воеводины; в 20 веке фасад переделали с барочного на неоренессансный, чтоб гармонировало с дворцом.
Внутри нарядно. Барочный иконостас.
На стенах — девять полотен того же Пайи Йовановича на историко-религиозные сюжеты. Вот, например, святой Сава мирит своих братьев (старшего, но по воле отца лишенного трона, Вука и среднего, короля Стефана).
Делаю себе пометку потом остальные рассмотреть, как-нибудь в будний день. А то в этот раз там готовились крестить детей.
Утро, как полагается, было туманным. Центральная площадь.
Сремски-Карловци — место исторически значимое. Карловци впервые упоминаются в 14 веке как венгерская крепость Каром. В 1521 году она была захвачена османской империей, а в 1698—1699 годах там проходили переговоры, в результате которого был заключён Карловицкий мир между Османской империей и Габсбургской монархией и её союзниками (Венецианской республикой и Речью Посполитой). Поскольку османская армия к тому моменту была основательно бита, вопросом переговоров было — какие османские земли кто себе отщипнёт.
В то время Карловци были совсем деревней, представители переговаривавшихся сторон жили в палатках, а для собственно переговоров построили деревянный домик с четырьмя входами (для каждой из сторон) и круглым столом.
В контексте истории Сербии важно, что Габсбургской монархии в результате достались земли современной Воеводины. Которые, таким образом, освободились от турецкого ига на 150 лет раньше остальной Сербии.
В составе Габсбургской монархии (позже Австро-Венгрии) сербы получили культурную и религиозную автономию, но не политическую. В результате в Карловци переехала сербская митрополия, позже патриархат.
* * *
И вот в конце 19 века в рамках намерения показать, что мы тут не дикари, у нас культура, было построено несколько представительных зданий. Первым — патриарший дворец, сейчас резиденция епископа. Архитектор Владимир Николич, позже он же проектировал здание семинарии.
Вход охраняют два суровых льва.
На двери тоже лев.
Внутри — деловые помещения, куда проходят только по служебным надобностям.
И есть небольшой музей, куда попасть можно только с экскурсией. Больше всего в музее икон, многие из них вывезены (для спасения) из церквей и монастырей Хорватии. Сейчас их постепенно возвращают.
Бог-отец держит распятого Христа. 15 век, Церковь успенья Пресвятой Богородицы, Дрниш.
Страшный Суд. 16 век, Церковь успенья Пресвятой Богородицы, Дрниш.
Кроме икон и церковной утвари примечателен парадный зал. (Тут чужая экскурсия).
На стенах — портреты патриархов. А обои из тиснёной овечей кожи — особая роскошь.
И камин тоже роскошный.
Что бывает, когда лак темнеет. Икона 19 века.
Ещё немного экспонатов и сведений вразнобой. Картина Пайи Йовановича «Переселение сербов», причём вариант, отличающийся от того, что в музее в Белграде, в сторону несколько большей реалистичности (меньше чистеньких вышитых рубах и т.п.). Но это первый вариант, не принятый заказчиком, — хотели больше пафоса и национальной гордости. (фото не вышло, темно было).
А вот любителям вышивки: вышитая икона. Работа русских монахинь из монастыря Ново Хопово.
Барочный стиль иконописи приехал из Киева. Архитектура церквей в Воеводине — тоже барочная (на юге Сербии — византийский стиль).
Позже мы успели заглянуть во двор дворца.
Там же обнаружили памятник, произведший на меня глубокое впечатление.
Табличка на двух языках сообщает, что это — «Памятник благодарности российского народа Сербии», приютившей белоэмигрантов, которых... Нет, это надо полностью цитировать. «После окончания революции и гражданской войны в России, сербский народ был единственным в Европе кто принял бежавших от террора. Французы и англичане, с которыми было подписано соглашение о помощи, предали русскую армию. Командующий русской армией и казаками, генерал Врангель был кавалером французского ордена почетного легиона, но и ему и его казакам французы отказали в гостеприимстве». (Пунктуационные ошибки из оригинала).
Так вот, если вот это — образ белого офицера, то он, конечно, вышел яркий и правдоподобный: расселся, ноги растопырил, нос задрал... Но представить себе такое как самопрезентацию, да еще и в знак благодарности, — это сильно! Впрочем, не исключаю, что скульптор держал в кармане здоровенную фигу, а заказчику было все равно, главное, чтоб памятник. Кем и когда поставлен этот шедевр, решительно не гуглится. Что-то мне подсказывает, что совсем недавно.
* * *
Но вернусь к экскурсии. Следующей в программе была православная семинария. Это вторая православная семинария вообще, первая была в Киеве.
Вход выглядит очень православно... Но это потому что сначала здание должно было быть банком.
Внутри же начинается суровый казенный пафос.
Коридор. Серьезные портреты выпускников по годам, все в одинаковых костюмах.
Мельком увидела учеников — и правда в костюмах ходят! Не только на выпуск надевают.
За экскурсовода по семинарии работает студент одного из старших курсов (кстати, он в джинсах), он показывает музейчик и рассказывает об учебе. Семинария — интернат со строгим распорядком, и сейчас далеко не все выпускники становятся священниками. Музейчик мне не слишком интересен: документы, фотографии, отдельные предметы...
Мантия патриарха Георгия Бранковича, начало 20 века.
А вот забавное. Я не знала, но: «Катава́сия в православном богослужении — песнопение, которое поётся на утрене в праздничные и воскресные дни в заключение канона; после каждой песни канона следует соответствующая катавасия» (Википедия). Френды в ФБ уточнили, что во время катавасии хор спускался с верхнего балкона вниз к молящимся, что создает неразбериху. Отсюда переносное значение слова, которое сейчас уже кажется основным.
Старый класс.
Кроме музея, показали роскошный актовый зал.
* * *
Наконец, Собор святого Николая. Построен в 18 веке и считается самым красивым храмом Воеводины; в 20 веке фасад переделали с барочного на неоренессансный, чтоб гармонировало с дворцом.
Внутри нарядно. Барочный иконостас.
На стенах — девять полотен того же Пайи Йовановича на историко-религиозные сюжеты. Вот, например, святой Сава мирит своих братьев (старшего, но по воле отца лишенного трона, Вука и среднего, короля Стефана).
Делаю себе пометку потом остальные рассмотреть, как-нибудь в будний день. А то в этот раз там готовились крестить детей.
